Одной из важных составляющих системы жизнеобеспечения любого загородного дома является автономная канализация. А самым простым и эффективным вариантом автономной канализации является двухкамерный бетонный септик, который можно соорудить самостоятельно, без дополнительных затрат на услуги специалистов.
Основными преимуществами бетонных септиков являются: высокая надежность, прочность, долговечность. При этом конструкция септика полностью соответствует всем требованиям санитарных норм, что немаловажно в нынешнее время. Благодаря наличию отстойника, в грунт через камеру колодца отводятся только очищенные сточные воды. Бетонные септики могут быть монолитными и сборными.
Для строительства монолитного септика, в первую очередь, роется котлован соответствующего размера. К примеру, для обычной семьи средний расход воды составляет, примерно, 1,5 м3 в сутки. Соответственно, объем септика должен быть не менее 8 м3. Котлован условно разделяется на две равные части – отстойник и колодец. Дно отстойника утрамбовывается и заливается гидроизоляционным бетоном, дно колодца засыпается щебнем. После высыхания бетона, вдоль стен монтируется армирующая решетка, обеспечивающая прочность конструкции и ее гидроизоляционные свойства.
После этого устанавливается опалубка для стен септика и межкамерной перегородки. При этом:
- в опалубку отстойника вверху врезается сточная труба;
- в опалубку перегородки между камерами септика, на 50-70 см ниже уровня сливной трубы, врезается отрезок трубы, для обеспечения перелива жидкости из отстойника в колодец;
- в опалубку стенок колодца, на расстоянии 25-30 см друг от друга, ниже уровня соединяющей камеры трубы, врезаются отрезки труб для организации водоотводных отверстий.
Опалубку желательно устанавливать поясами, для обеспечения возможности более качественного уплотнения бетонного раствора. После заливки пояса бетону дают подсохнуть в течение 2-х дней, после чего опалубку поднимают на уровень выше, тщательно укрепляют, и заливают бетоном следующий пояс. Однако если у вас есть возможность использовать для уплотнения бетона глубинный вибратор, то можно выставлять опалубку на всю высоту котлована, и заливать бетоном за один раз.
После полного высыхания несущей конструкции септика, следует приступать к организации перекрытия. Для этого на уровне стен септика устанавливают горизонтальную опалубку, укладывают армировочную решетку. Над межкамерной перегородкой устанавливают деревянную рамку, задающую границы будущего люка. В дальнейшем через данный люк, в случае необходимости, можно будет проводить обслуживание обеих камер септика. Для обеспечения вентиляции септика устанавливаются приточная и вытяжная трубы. Перекрытие заливается бетонным раствором. После полного высыхания в течение 2-3 дней опалубка разбирается, монтируется ревизионный люк. Септик готов к использованию.
Септик из сборных железобетонных конструкций отличается от монолитного простотой и скоростью постройки, но при этом требует участия строительных механизмов. Основное конструктивное отличие сборного септика в материале стен камер. Вместо монолитного железобетона используются железобетонные кольца, устанавливаемые друг на друга. Для уплотнения стыков между кольцами используется гидроизоляционный раствор. Как и в монолитном септике, в кольцах предусматриваются отверстия для сливной и переливной труб.
Организация пола и перекрытия для сборного септика ничем не отличается от монолитного, за исключением необходимости установки ревизионных люков в перекрытии обеих камер.
